4501
Ентоні Ваккарелло представив у Парижі нову колекцію Saint Laurent рівно через десять років після свого дебюту на посаді креативного директора Дому. Показ став майже театральною історією про золото, драму й можливе завершення великої епохи: над подіумом сяяла Ейфелева вежа, у просторі висіли величезні люстри, а більшість образів буквально відбивали світло.
На початку показу Ваккарелло повернувся до силуету, який давно став одним із його впізнаваних кодів: вузька спідниця й об’ємний верх. Цього разу композицію доповнили довгі шовкові шлейфи, що рухалися разом із моделями й робили образи ще більш театральними.
Далі золото стало головною мовою колекції. Металізовані тренчі, жакети, кроп-топи, гостроносі туфлі та масивні сережки виглядали так, ніби їх створили з литого металу або зім’ятої фольги. Поряд із ними з’явилися парча, жакард, бахрома, вишивка й легкі шифонові шарфи.
У колекції були й кольорові акценти — тюрбани та шарфи, які додавали руху й нагадували про любов історичного Saint Laurent до яскравих, але драматичних рішень. Усе разом справляло враження свідомого звернення до «золотої ери» бренду.
Фінал показу породив чутки про можливе прощання
Наприкінці шоу настрій різко змінився. Після золота на подіум вийшли total black образи — багатошарові шифонові сукні та оксамитові костюми. Така зміна виглядала майже як фінальна крапка у візуальній історії вечора.
Головна інтрига виникла вже після останнього виходу. Ваккарелло символічно передав ключі від Дому своєму синові, і цей жест миттєво породив розмови про можливе завершення його роботи в Saint Laurent. Офіційної заяви про відхід дизайнер не робив, тому говорити про це можна лише як про припущення.
style="background:#fff;border:0;border-radius:3px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.25);margin:22px auto;max-width:540px;min-width:326px;padding:0;width:calc(100% - 2px);">
Переглянути допис в Instagram
Сам факт десятої річниці його дебюту робить такі чутки особливо помітними. За десятиліття Ваккарелло сформував дуже впізнавану версію Saint Laurent — сексуальну, сувору, кінематографічну й побудовану на сильних силуетах. Саме тому будь-який символічний жест на такому ювілейному показі модна індустрія сприймає особливо уважно.
