845
Восени кімнатні рослини потрапляють у дивний період: за вікном ще тепло, а світла вже помітно менше. У Києві на початку вересня світловий день триває близько 13 годин, наприкінці жовтня — менше десяти. Рослина реагує на це сповільненням росту, і саме тому осінь вважають невдалим часом для пересадки.
Логіка проста. Після пересадки коріння має освоїти новий об’єм ґрунту. Якщо воно росте активно, це займає три-чотири тижні. Якщо рослина вже пригальмувала, свіжий субстрат тижнями лишається вологим, у ньому закисає повітря, з’являються грибні комарики й починається коренева гниль. Тому за замовчуванням пересадку планують на березень-квітень.
Але «за замовчуванням» не означає «ніколи». Є ситуації, коли чекати до весни небезпечніше, ніж пересаджувати в жовтні.
Кому пересадка восени справді потрібна
Перший випадок — горщик, з якого коріння лізе в дренажні отвори, а земляна грудка перетворилася на суцільний повстяний клубок. Такий субстрат уже не тримає воду: полита вода миттєво витікає в піддон, рослина в’яне через день після поливу. До весни це не переживе.
Другий — засолення й закисання. Білий або рудуватий сольовий наліт на поверхні, зеленуватий мох, стійкий кислий запах із горщика, хмара грибних комариків при поливі. Третій — щойно куплена рослина, яка приїхала з магазину в транспортному торфі з торф’яною пробкою навколо коріння: у такому субстраті вона протримається місяць-другий, не більше. Четвертий — механічна аварія: тріснув горщик, залили квітку, почалося загнивання коренів.
А от кого чіпати не варто: усе, що восени й узимку цвіте або закладає бутони. Це зигокактус, азалія, камелія, пуансетія, орхідеї в цвітінні, цикламен у бутонах. Кактуси й більшість сукулентів восени входять у період спокою, і пересадка збиває їм режим — краще дочекатися березня.
Як зробити це так, щоб рослина не загнила
Оптимальний строк — з початку вересня до 10-15 жовтня, поки світла ще достатньо. Пізніше пересаджують лише в аварійних випадках і обов’язково з досвітлюванням: фітолампа над рослиною 10-12 годин на добу компенсує брак сонця.
Метод для осені — перевалка, а не повна заміна ґрунту. Земляну грудку зберігають цілою, підсипають свіжий субстрат лише з боків і зверху. Новий горщик беруть на 2-3 см більший у діаметрі за старий, для дрібних рослин — на 1-2 см. Спокуса взяти «з запасом» тут найшкідливіша: незасвоєний коренями ґрунт по краях горщика гарантовано закисне. Дренаж — шар керамзиту 2-3 см, отвори в дні обов’язкові.
Повну заміну ґрунту з відмиванням коріння роблять тільки тоді, коли є гниль. Тоді уражені корені зрізають до здорової білої тканини, зрізи присипають товченим вугіллям, а рослину садять у горщик того ж або меншого розміру.
Після пересадки субстрат має бути злегка вологим, але не мокрим. Перший полив — через день-два, помірний. Підживлення не дають щонайменше чотири-шість тижнів. Температуру тримають у межах 18-22 °C, подалі від радіаторів і холодного скла, а вологість ґрунту перевіряють дерев’яною паличкою на глибину 3-4 см: поливають лише тоді, коли на ній не лишається налиплої землі.
Отже, восени діє принцип «не чіпай без причини». Здорову рослину в нормальному горщику залишають до весни. Якщо ж коріння вилізло назовні, ґрунт засолився або з’явилася гниль — пересаджують без зволікання, методом перевалки, у горщик на два сантиметри більший, і надовго забувають про добрива.
